Placas solares en una casa antigua: instalación eléctrica, tejado y papeles antes de instalar

Poner placas en una casa de los años sesenta, setenta u ochenta —o en una casa de pueblo heredada— es perfectamente posible, pero casi nunca consiste solo en subir paneles al tejado. Las tres preguntas que deciden el presupuesto son: si la instalación eléctrica está en condiciones de recibir un inversor (cuadro, diferenciales, toma de tierra, cables), si el tejado aguantará 25 años más con los paneles encima, y si los papeles de la casa y de su suministro están en orden. Resolverlas antes evita la situación más cara: desmontar los paneles a los tres años para rehacer la cubierta, o descubrir el día del montaje que el cuadro no admite la conexión. Esta guía explica qué revisar, en qué orden y cuánto puede costar.

Qué cambia en una casa antigua

La instalación eléctrica: qué exige la norma

El Reglamento Electrotécnico vigente se aplica a las instalaciones nuevas y a sus modificaciones y ampliaciones. En una instalación antigua, la regla es esta: lo que se modifica o se añade debe cumplir el reglamento actual, y hay que tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del conjunto de la instalación. Si la modificación afecta a más de la mitad de la potencia instalada, el reglamento la considera de importancia, con más exigencias de documentación.

En la práctica, conectar un inversor es una modificación de la instalación interior, y el instalador que la certifica no puede hacerlo sobre una instalación peligrosa. Lo que suele revisar:

• Toma de tierra. Los marcos de los paneles, la estructura y el inversor deben conectarse a tierra. Muchas casas antiguas no tienen toma de tierra o la tienen deficiente; hacerla o mejorarla suele ser imprescindible.
• Interruptor diferencial. Protege a las personas frente a derivaciones. Si el cuadro no tiene, o tiene uno muy antiguo, hay que ponerlo.
• Cuadro eléctrico. Debe tener sitio para las protecciones del inversor (magnetotérmico y, según el caso, diferencial propio) y, si hay batería con respaldo, para separar los circuitos que se alimentarán en un apagón. Los cuadros de fusibles o muy pequeños suelen sustituirse.
• Derivación individual y cables. La línea que va del contador a la casa y los circuitos principales deben tener sección suficiente para la potencia; en casas con poco consumo histórico pueden quedarse cortos si llegan aerotermia o coche eléctrico.
• Contador. Si sigue un contador antiguo, la distribuidora lo sustituirá por uno inteligente bidireccional; normalmente no lo paga el usuario si es de alquiler.

Las instalaciones de viviendas, la puesta a tierra y las instalaciones generadoras tienen cada una su instrucción técnica en el reglamento (ITC-BT-25, ITC-BT-18 e ITC-BT-40). El instalador debe conocerlas; tú basta con que sepas qué preguntar.

Cuánto puede costar poner al día la instalación

Rangos orientativos que dependen de la casa, la obra (rozas, canalizaciones vistas) y la zona. Pide que el presupuesto de las placas separe lo que corresponde a la instalación solar y lo que es puesta al día de la vivienda.

Estos trabajos no son un coste de las placas: son seguridad de la casa, y en muchas viviendas antiguas habría que hacerlos igualmente. Tenlo en cuenta al comparar con la amortización de una instalación en una casa nueva, y pide que el electricista te explique por escrito qué ha encontrado y por qué propone cada cambio.

El tejado: la decisión que más dinero ahorra

Los paneles van a estar en el tejado 25-30 años. Si la cubierta tiene menos vida que eso, el momento de arreglarla es antes de instalar, no después: desmontar y volver a montar una instalación cuesta varios cientos de euros como mínimo, como explicamos en reparar o rehacer el tejado con placas instaladas.

• Teja vieja o rota: sustituir las piezas dañadas y revisar las cumbreras. Las tejas antiguas se rompen al pisarlas; el instalador debe preverlo y reponer las que rompa.
• Sin impermeabilización bajo la teja: muchas cubiertas antiguas confían solo en la teja. Cada anclaje de la estructura es un punto débil si no hay una lámina debajo.
• Estructura de madera: comprobar el estado de vigas y rastreles —humedad, carcoma, flechas— antes de añadir peso. Los paneles y su estructura suman unos 12-15 kg por metro cuadrado, menos que una capa de tejas, pero una madera dañada puede no aguantar ni eso, ni las cargas de viento sobre los anclajes.
• Fibrocemento: si la cubierta, un cobertizo o un garaje son de fibrocemento anterior a 2002, puede contener amianto: no se perfora ni se pisa, y su retirada exige una empresa autorizada.

Los detalles de cada tipo de cubierta están en placas según el tipo de tejado. Si hay que rehacer la cubierta, valora integrar los paneles en ella: tejas solares y paneles integrados.

Los papeles de la casa

El trámite municipal de las placas suele ser una comunicación previa o una licencia de obra menor; lo explicamos en trámites para legalizar placas solares.

Potencia contratada y suministro

Muchas casas antiguas tienen contratada poca potencia —2,2 o 3,45 kW— porque se pensaron para consumos pequeños. Para las placas no es un problema: la potencia de la instalación no tiene que coincidir con la contratada. Pero si la casa se electrifica a la vez —placa de inducción, aerotermia, coche—, hará falta más potencia, y si se supera la que admite la instalación interior, un certificado nuevo. Cómo calcular la que necesitas: potencia contratada con placas solares. Si la casa tiene suministro trifásico por un motor que ya no existe, es el momento de valorar si sigue haciendo falta: monofásica o trifásica.

Tres casas, tres presupuestos

Cifras orientativas. La instalación solar de referencia de esta web cuesta unos 3.780 €; los trabajos de adecuación dependen de cada vivienda.

En el caso B, si se cargara toda la adecuación a las placas, su plazo de recuperación pasaría de unos 10 años a 11-13: con un ahorro de unos 394 € al año, cada 400 € de obra añadida alarga el plazo en un año. Por eso es tan importante que el presupuesto separe las partidas: sin esa separación, una casa antigua parece un mal sitio para poner placas cuando no lo es, o una buena oferta de placas parece cara cuando lo caro es la puesta al día. Pero esa obra protege a quien vive en la casa, y habría que hacerla igualmente: lo justo es separarla en la cuenta. En el caso C, las placas son una partida más de una rehabilitación, y conviene pensarlas con la casa terminada: con otro aislamiento, otra calefacción y otro consumo.

El orden de las obras

1. Diagnóstico: estado de la instalación eléctrica y del tejado, y consulta urbanística si hay dudas sobre los papeles. Una visita de un electricista y de un albañil o técnico antes de pedir presupuestos de placas.
2. Tejado: reparación o renovación, si hace falta, dejando previstos los pasos de cables y, si es posible, la estructura de los paneles.
3. Instalación eléctrica: toma de tierra, cuadro y líneas.
4. Aislamiento y ventanas, si la casa pierde mucho calor: reducen el consumo que las placas tienen que cubrir. Lo comparamos en placas solares o aislar la casa.
5. Placas, dimensionadas para el consumo de la casa ya renovada, no para el de antes.

Hacer todo en una sola obra ahorra desplazamientos, andamios y molestias, y puede ayudar con la fiscalidad: si el conjunto de la reforma reduce al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o lleva la vivienda a la calificación energética A o B, puede aplicarse la deducción del IRPF por eficiencia energética, más alta que la de autoconsumo. Exige certificados energéticos antes y después: deducción del IRPF por placas solares.

Casas de pueblo y segundas residencias

Una casa antigua de uso ocasional tiene un perfil de consumo distinto: poco consumo durante buena parte del año y picos en vacaciones. Consecuencias:

• Más excedente: una instalación pequeña y una tarifa con buen precio de excedente y batería virtual suelen rendir más que una grande.
• Vigilancia a distancia: con la casa vacía, una avería o una gotera pueden pasar meses sin verse. La monitorización con alertas es casi obligatoria.
• Seguridad: protecciones contra sobretensiones —en zonas rurales, las tormentas son más frecuentes y las líneas más expuestas— y, si hay riesgo de robo, paneles poco visibles y fijaciones antirrobo.
• Las heladas y la humedad de una casa sin calefacción afectan más a una batería que a los paneles: valora si tiene sentido instalarla.

Para casas sin conexión a la red, o con una conexión muy cara de recuperar, la alternativa es una instalación aislada: instalación solar aislada para casa de campo.

Qué pedir en el presupuesto de una casa antigua

• Un informe del estado de la instalación eléctrica y del tejado, con fotos.
• Partidas separadas: instalación solar; adecuación eléctrica de la vivienda; trabajos en la cubierta.
• Qué pasa si al levantar tejas aparecen rastreles podridos o tejas rotas: precio unitario de reparación pactado de antemano.
• Que la toma de tierra se mida y figure en la hoja de mediciones.
• Si el suministro o la potencia van a cambiar, quién tramita el certificado y el cambio con la distribuidora.

La lista general de lo que debe incluir un presupuesto está en qué debe incluir un presupuesto de placas solares.

Fuentes y normativa: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002, artículo 2 e ITC-BT-18, 25 y 40) · Real Decreto 396/2006 (amianto) · Real Decreto 244/2019 (autoconsumo).