Placas solares o aislar la casa: qué mejora energética hacer primero y en qué orden

Las placas solares abaratan la electricidad; el aislamiento y las ventanas reducen lo que gastas en calefacción y refrigeración, que en muchas viviendas es la mayor parte de la energía. No compiten: atacan gastos distintos. El orden razonable es primero lo barato y rápido, después lo que reduce la demanda y, por último, cómo produces o generas la energía que queda. Con una excepción importante: si vas a tocar la cubierta, hazlo antes de poner los paneles.

Dónde se va la energía de una vivienda

Si la casa es antigua, revisa también la instalación eléctrica y los papeles antes de pedir presupuesto: placas solares en una casa antigua.

Si te calientas con gas o gasóleo, las placas apenas tocan tu mayor gasto. Si te calientas con electricidad, sí, aunque menos de lo que parece porque la calefacción se concentra en invierno y por la noche: lo explicamos en aerotermia y placas solares.

Las medidas, comparadas

Órdenes de magnitud para una vivienda unifamiliar de unos 120 m² en clima continental. Los costes y ahorros varían mucho con el estado de partida de la casa:

Con una factura de calefacción de 900 € al año, un 20 % de ahorro son 180 €. Las placas, con un ahorro de unos 394 €, compiten bien en euros por euro invertido; el aislamiento, en cambio, mejora el confort, reduce la potencia que necesita cualquier sistema de calefacción futuro y dura lo que dure el edificio.

Un orden que funciona

1. Medidas baratas: sellados, termostato, hábitos, revisar la potencia contratada y la tarifa. Se recuperan en meses.
2. Si vas a reformar la cubierta, aíslala y repárala antes de las placas. Después costaría además desmontar y montar los paneles: lo vemos en reparar el tejado con placas instaladas.
3. Placas solares: rápidas, sin obra interior y con retorno conocido. Pueden ir antes que el aislamiento si la cubierta está bien.
4. Aislamiento de fachada y ventanas, cuando toque reformar o cuando haya ayudas.
5. Cambio del sistema de calefacción a bomba de calor, preferiblemente después de reducir la demanda: una casa aislada necesita un equipo más pequeño y más barato.

Las placas pueden ir antes del cambio de calefacción, pero conviene dejar margen en el inversor y en el tejado para ampliar cuando llegue la bomba de calor.

Si te calientas con electricidad

La comparación cambia cuando la calefacción ya es eléctrica, porque entonces las tres mejoras atacan la misma factura.

En una vivienda de 90 m² en clima de Madrid con radiadores, las placas ahorran en calefacción unos 55-75 € por temporada; cambiar a bomba de calor, unos 400. Y el aislamiento reduce los 3.600 kWh de partida, con cualquiera de los dos sistemas. El orden razonable en una casa con radiadores eléctricos es: medidas baratas y sellados; bomba de calor en las estancias principales; aislamiento cuando toque reformar; y las placas a la vez o después, dimensionadas para la casa ya mejorada. El detalle está en calefacción eléctrica con placas solares.

Un plan en tres años, con números

Ejemplo para una unifamiliar de unos 120 m² con caldera de gas y una factura de calefacción de 900 € al año, usando los órdenes de magnitud de la tabla de arriba:

Ahorros orientativos y no del todo sumables: cada medida de aislamiento reduce lo que queda por ahorrar con la siguiente. Los costes y porcentajes dependen mucho del estado de partida de la casa.

Si en el año 4 se sustituye la caldera por aerotermia, la casa ya aislada necesitará un equipo más pequeño, y las placas, con margen previsto en el inversor, podrán ampliarse para cubrir parte de su consumo. Así, cada paso prepara el siguiente en lugar de deshacerlo. Fíjate en el orden de los dos primeros años: aislar el último forjado desde el interior no toca la cubierta, de modo que puede ir antes o después de las placas; pero si lo que hay que hacer es reparar o aislar la cubierta por fuera, debe ir siempre antes, para no desmontar los paneles. Y si en el año 1 solo cabe una inversión, la que más ahorra por euro en una casa con gas suele ser la más barata —sellados y aislamiento del forjado—, mientras que en una casa todo eléctrico las placas compiten mejor, porque atacan directamente la factura de la luz, que en esa casa incluye la calefacción y el agua caliente. En los dos casos, antes de gastar, merece la pena medir: las facturas de un año y un termómetro de infrarrojos ya dicen mucho de dónde se escapa la energía. Si además la vivienda es antigua, antes del año 1 conviene revisar la instalación eléctrica y el tejado: placas solares en una casa antigua.

Obras que conviene coordinar con las placas

Un apunte para el sur: allí el gasto que más crece es el de verano. Toldos, persianas, protección de las ventanas al oeste y el aislamiento de la cubierta reducen el aire acondicionado más que cualquier panel, y cuestan poco.

El certificado energético y las deducciones

La deducción del IRPF por eficiencia energética exige reducir un 30 % el consumo de energía primaria no renovable, medido en el certificado energético, o alcanzar una letra A o B. Las placas solas rara vez llegan en una casa con caldera de gas; combinadas con aislamiento, ventanas o aerotermia, es mucho más fácil, y la deducción alcanza a todas las obras que contribuyan a la mejora, dentro de sus límites y plazos. Si vas a hacer varias mejoras, plantéalas juntas con un técnico antes de empezar: el certificado previo debe emitirse antes de la obra. Lo explicamos en certificado energético para la deducción.

En un piso

• Lo que depende de ti: ventanas —respetando la estética de la fachada que marque la comunidad—, sellados, termostato, electrodomésticos y tarifa.
• Lo que depende de la comunidad: fachada, cubierta y placas. Proponer a la junta un proyecto conjunto de aislamiento y autoconsumo colectivo permite compartir andamio, estudio y trámites. Cómo se aprueban las placas, en mayoría necesaria en la junta.
• Los pisos intermedios pierden poco calor por cubierta y suelo; el aislamiento de fachada y las ventanas pesan más que en una unifamiliar.

Antes de decidir: averigua dónde pierde energía tu casa

Elegir mejoras sin diagnóstico es como cambiar piezas sin saber qué falla. Hay herramientas sencillas, de menos a más coste:

Para calcular los kWh por m², suma los kWh de gas de las facturas de un año —o los litros de gasóleo multiplicados por unos 10 kWh por litro—, resta lo que corresponde al agua caliente (en torno a 2.000 kWh para cuatro personas) y divide entre la superficie calefactada. Una vivienda bien aislada en la meseta puede quedar por debajo de 50-70 kWh/m²; una de los años sesenta sin reformar, por encima de 150.

La termografía y el ensayo de estanqueidad necesitan diferencia de temperatura entre dentro y fuera, es decir, invierno. Si piensas reformar en primavera, encárgalos antes.

Fuentes y normativa: Código Técnico de la Edificación.