¿Puedo bajar la potencia contratada si tengo placas solares? Cómo calcularla con tus datos

Las placas reducen los kWh que compras, pero no la potencia que necesitas, porque el pico de consumo de casi todas las casas llega al anochecer, cuando ya no producen. Lo que sí ocurre a menudo es que, al instalar, se descubre que la potencia contratada ya sobraba antes. Cada kW de menos en el periodo de punta ahorra unos 30-40 € al año antes de impuestos, y el contador inteligente permite ajustar en décimas de kW en lugar de saltar entre 3,45, 4,6 y 5,75. El método fiable es mirar en Datadis tu potencia máxima real de los últimos doce meses, añadir un margen y elegir la cifra exacta. Abajo están los números, cuatro casos y los errores que obligan a volver a subirla.

Qué pagas exactamente por la potencia

La factura tiene dos partes fijas e independientes de lo que consumes: el término de potencia y el alquiler del contador. El término de potencia es el precio de tener derecho a tomar de la red hasta cierta cantidad de kW a la vez. En las viviendas (peaje 2.0TD) se contratan dos cifras:

Ojo con el fin de semana: el sábado y el domingo cuentan como valle todo el día, así que la comida familiar del domingo con horno, placa y lavavajillas a la vez entra en P2. Si contratas una P2 baja pensando solo en la noche, el pico del domingo puede hacer saltar el limitador.

Lo que pagas por cada kW tiene una parte regulada, igual en todas las compañías, y un margen de la comercializadora. La parte regulada para 2026 (peajes de la CNMC más cargos del Ministerio) es esta:

Importes sin impuesto eléctrico ni IVA. Peajes: resolución de la CNMC de 18 de diciembre de 2025; cargos: Orden TED/1524/2025. El precio final de cada oferta está en su ficha: busca el término de potencia en €/kW y día y multiplícalo por 365.

La diferencia entre los dos periodos es enorme: el kW de valle cuesta en la parte regulada casi cuarenta veces menos que el de punta. Por eso la jugada útil casi nunca es «bajar todo», sino bajar P1 y dejar P2 donde haga falta. Algunas comercializadoras, sin embargo, cobran la P2 casi al mismo precio que la P1 al añadir su margen; antes de subir la potencia de valle, mira cuánto la cobra tu oferta.

Por qué las placas casi nunca bajan tu pico

El limitador —hoy integrado en el contador inteligente— no mide lo que consumes, sino lo que tomas de la red en cada momento. Con sol, la producción de las placas se resta y puedes encender más aparatos sin que salte. El problema es cuándo llega el pico:

• Al anochecer. La cena, el horno, la lavadora puesta al volver del trabajo y la calefacción coinciden entre las 19 y las 22 h. A esas horas una instalación produce poco o nada, sobre todo de octubre a marzo.
• En invierno. El mes con más demanda de potencia suele ser enero, con días cortos y nublados: justo cuando las placas aportan menos.
• En días nublados. Basta una mañana cubierta para que la comida de mediodía dependa entera de la red.

La potencia que contratas tiene que cubrir el peor momento del año, no el día medio. Y en el peor momento las placas no están. La excepción son las casas cuyo pico cae a mediodía en días laborables —teletrabajo con cocina eléctrica, un pequeño taller, una bomba de piscina—, donde el sol sí recorta el pico de verano, pero no el de un día de diciembre nublado.

Lo que sí cambia al poner placas es que empiezas a mirar tus datos. Muchas casas descubren entonces que tenían contratada una potencia heredada del anterior propietario, o subida hace años para un aparato que ya no existe. Ese es el ahorro real: no lo crean las placas, lo destapan.

Cuánto puedes ahorrar

Para dar contexto: la instalación de referencia de esta web ahorra en torno a 394 € al año. Ajustar bien la potencia puede añadir entre un 10 y un 40 % a ese ahorro sin gastar nada. Y, a diferencia del ahorro de las placas, no depende del sol: se cobra igual en diciembre que en julio.

La otra cara: si te quedas corto, el limitador saltará y tendrás que volver a subir, lo que cuesta dinero (lo vemos más abajo) y puede tener que esperar. Por eso conviene bajar con datos, no a ojo.

Cómo saber tu potencia máxima real

El contador inteligente registra la potencia máxima que demandas en cada periodo y cada mes. Puedes verla de tres formas:

1. Datadis. La plataforma común de las distribuidoras (datadis.es) muestra, además del consumo por horas, la potencia máxima demandada en P1 y P2, mes a mes, con el día y la hora. Es el dato que manda. Necesitas darte de alta con tu DNI y el CUPS de la factura. Cómo descargar y leer el consumo horario lo explicamos en cómo usar tu consumo horario de Datadis.
2. La web o la aplicación de tu distribuidora, que suele ofrecer el mismo dato, a veces con un gráfico de los picos.
3. La aplicación del inversor, si la instalación tiene medidor en el cuadro (el que permite gestionar o limitar el vertido). Muestra en tiempo real cuánto tomas de la red, y sirve para hacer pruebas: enciende la placa de cocina y el horno a la vez y mira cuánto marca.

Cómo leer lo que ves:

• Mira doce meses, no uno. El pico de verano (aire acondicionado) y el de invierno (calefacción eléctrica, aerotermia) son distintos. Quédate con el mayor de todo el año en cada periodo.
• Busca a qué hora fue. Si el máximo de P1 es de las 21 h de un martes de enero, es un pico repetible. Si es un día aislado de agosto con visita en casa, quizá puedas evitarlo escalonando aparatos.
• No uses el dato de la factura. En la factura de una vivienda aparece la potencia contratada, no la que usas: el término de potencia se cobra por lo contratado, no por lo demandado.
• Con instalación nueva, espera a tener al menos un invierno de datos con las placas puestas. Si la instalación lleva batería, ese invierno es imprescindible (ver el caso 4).

Cuánto pide cada aparato

Si todavía no tienes datos, o quieres entender de dónde sale tu pico, suma lo que funciona a la vez en el peor momento. Potencias habituales de funcionamiento:

Un ejemplo realista de pico: inducción a 3,5 kW, horno a 2,5 kW y consumo de fondo de 0,4 kW suman 6,4 kW. Con una lavadora calentando a la vez, 8,4 kW. Por eso la potencia necesaria depende menos de cuántos aparatos tienes que de cuáles coinciden. Dos decisiones gratuitas —limitar la potencia de la placa de inducción y no poner la lavadora mientras se cocina— bajan el pico de muchas casas en 2 o 3 kW.

Cómo elegir la cifra

1. Toma el máximo de doce meses en cada periodo según Datadis.
2. Añade un margen del 10-15 %. Cubre el día en que coincide algo más de lo habitual. Si el máximo fue de 3,6 kW, contrata unos 4,0-4,1 kW.
3. Elige la cifra exacta. Con contador inteligente (telegestionado) y hasta 15 kW, la norma permite contratar en múltiplos de 0,1 kW. No hace falta saltar de 4,6 a 3,45: puedes pedir 4,0. Los escalones antiguos (3,45, 4,6, 5,75, 6,9…) venían de los limitadores mecánicos de 15, 20, 25 o 30 amperios, y solo son obligatorios si todavía tienes uno.
4. Decide P2 por separado. Si cargas el coche de noche o los domingos cocinas para muchos, P2 puede ser mayor que P1. Si no, puedes dejarla igual que P1.
5. Piensa en el próximo año. ¿Vas a cambiar la caldera por aerotermia, comprar un coche o poner una placa de inducción? Mejor ajustar ahora pensando en eso que hacer dos cambios seguidos.

Cuatro casos con números

Caso 1. Es el más común. Las placas no bajaron su pico, que llega con la cena de invierno; pero la potencia ya sobraba antes. Bajar a 4,0 kW deja un 11 % de margen sobre el máximo del año. Si quisieran apurar más, bastaría con limitar la placa de inducción a 2,8 kW.

Caso 2. El pico de 6,4 kW se produce cuando la aerotermia arranca a la vez que se cocina. Bajar la potencia sin hacer nada más haría saltar el limitador cada tarde de enero. La solución está en la programación: que la bomba de calor caliente el agua a mediodía, con sol, y que el suelo radiante no arranque de golpe a las 20 h. Con eso el pico baja a unos 4,8 kW y se puede contratar 5,5. Cómo programarla está en aerotermia y placas solares.

Caso 3. Subieron toda la potencia al comprar el coche. Pero el coche carga de noche, en valle, y de día la casa no pasa de 3,8 kW. Separar las dos potencias —4,3 kW de día y 8,7 de noche— ahorra más de lo que ahorran muchas instalaciones pequeñas de placas, con una condición: que la oferta cobre la P2 barata. El cargador debe programarse para no arrancar antes de medianoche ni en las horas de punta de los laborables. Si además se quiere cargar con sol, el cargador tiene que limitarse a lo que quepa en P1: lo explicamos en cómo cargar el coche con placas propias.

Caso 4. Con la batería cargada, el inversor híbrido cubre los picos de la tarde y la casa casi no toma potencia de la red: en verano el máximo fue de 2,4 kW. Pero en enero la batería se vacía antes de la cena y el pico real vuelve a 5,1 kW. Quien bajó a 3,0 kW mirando el verano tuvo cortes en invierno. Con batería, el dato válido es el del peor mes de invierno con la batería ya instalada, y el inversor solo recorta picos hasta su propia potencia de salida (un híbrido de 3,6 kW no puede aportar 5).

Cuándo no conviene bajarla

• Si vas a electrificar algo pronto: aerotermia, placa de inducción, coche. Cada cambio de potencia limita el siguiente durante un año.
• Si el pico es corto pero inevitable, por ejemplo una bomba de pozo o un compresor con un arranque fuerte. Comprueba en la aplicación del inversor lo que pide al arrancar.
• Si en casa hay alguien con un equipo médico eléctrico o que no podría rearmar el limitador. Unos euros al año no compensan un corte de noche.
• Si la oferta cobra poco la potencia. Con un término de potencia muy barato y un pico ajustado, el ahorro de bajar 0,5 kW puede ser de 15 €: quizá no merezca el riesgo.
• Si la vivienda es una segunda residencia y usas mucha potencia solo en vacaciones. Una alternativa razonable es ajustarla a lo que necesitas el resto del año y escalonar los aparatos en vacaciones; pero el cambio no puede repetirse cada temporada.

Lo que no impide bajarla: la potencia de las placas. Desde el Real Decreto 244/2019 no hay que tener contratada una potencia igual o mayor que la de la instalación, así que una vivienda puede tener 5 kW de paneles y 3,5 kW contratados sin problema. La diferencia entre la potencia de los paneles y la del inversor la explicamos en potencia pico y potencia nominal.

Cómo pedir el cambio y cuánto cuesta

1. Pídelo a tu comercializadora (no a la distribuidora), por teléfono o en su área de cliente. Indica las dos cifras, P1 y P2, en kW con un decimal.
2. La distribuidora lo aplica en el contador. Con contador telegestionado se hace a distancia y suele estar activo en pocos días; no hay corte ni visita.
3. Comprueba la primera factura: deben aparecer las nuevas potencias y, en su caso, el cargo por el cambio.

Lo que dice la norma sobre el coste y los plazos:

La regla de los doce meses es la razón para no ir probando: decide con datos de un año y un margen, y haz un único cambio. Si dudas entre dos cifras, quédate con la mayor; el coste de esos 0,3 kW de más es de unos 10 € al año, y el de equivocarse por abajo, un año entero de cortes o un nuevo pago por subir.

Si salta después de bajarla

1. Apaga lo que estaba en marcha y rearma: con contador inteligente, el corte se produce en el propio contador; según el modelo, se restablece solo al cabo de unos segundos o al bajar y volver a subir el interruptor general de tu cuadro.
2. Apunta qué funcionaba a la vez y a qué hora. En Datadis verás al día siguiente el pico de ese momento.
3. Prueba primero lo gratuito: limitar la potencia de la placa de inducción, programar lavadora, lavavajillas y termo a otras horas, o configurar el cargador del coche para que se ajuste al consumo de la casa.
4. Si sigue saltando, valora un gestor de cargas (deslastrador): un aparato pequeño en el cuadro que desconecta un circuito no prioritario —el termo, por ejemplo— cuando la casa se acerca al límite. Cuesta del orden de 100-250 € instalado y suele salir más barato que volver a subir 1 kW durante años.
5. Solo entonces, sube la potencia, lo justo: unas décimas pueden bastar.

Con placas, los picos de mediodía de verano no suelen ser el problema: si salta, casi siempre es al anochecer o un día nublado. Ese patrón —salta en enero a las 21 h, no en julio a las 13 h— confirma que la potencia debe calcularse sin contar con el sol. Y si la producción de tus placas te parece baja incluso con sol, revisa por qué una instalación produce menos de lo esperado.

Cómo encaja con la tarifa

La potencia es una de las cuatro cifras que hay que comparar al elegir oferta con placas, junto con el precio de compra, el del excedente y lo que pasa con el excedente no compensado. Antes de cambiar de compañía, fija primero la potencia que necesitas: así puedes comparar ofertas con las cifras correctas. La comparación completa, con cuatro ofertas calculadas, está en qué tarifa de luz elegir con placas solares, y dónde aparece cada concepto en el recibo, en cómo leer la factura con placas.

Fuentes y normativa: Resolución de la CNMC de 18 de diciembre de 2025 (peajes de 2026) · Ministerio para la Transición Ecológica: peajes y cargos · Real Decreto 1164/2001 (contratación de potencia) · Real Decreto 1048/2013 (derechos de acometida) · Real Decreto 244/2019 (autoconsumo).