Certificado energético para la deducción por placas solares: cuándo hace falta, cuánto cuesta y cómo saber si llegarás al 30 %

De las dos deducciones estatales del IRPF por placas solares vigentes en 2026, solo la de eficiencia energética (40 %) exige certificados: uno anterior a la obra y otro posterior, que demuestren una reducción de al menos el 30 % del consumo de energía primaria no renovable, o que la vivienda alcanza la letra A o B. La deducción por autoconsumo (10 %) no pide ninguno. La cuestión, por tanto, no es solo cómo conseguir el certificado, sino si en tu vivienda saldrá el 30 %. Depende, sobre todo, de con qué te calientas.

Qué es el certificado y qué mide

El certificado de eficiencia energética es un documento técnico que califica una vivienda de la A a la G según dos indicadores: el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO₂, ambos por metro cuadrado y año. Lo regula el Real Decreto 390/2021, lo firma un técnico competente (arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero) y debe inscribirse en el registro de la comunidad autónoma.

Un punto que explica casi todas las sorpresas: en una vivienda, el certificado solo contabiliza calefacción, refrigeración y agua caliente. Los electrodomésticos, la cocina y la iluminación no entran en el cálculo. Y no mide tu consumo real, sino el que tendría la vivienda con un uso normalizado.

Por qué el 30 % sale en unas casas y en otras no

La electricidad de tus placas cuenta en el certificado en la medida en que cubre consumos eléctricos de esos tres servicios. Si tu calefacción y tu agua caliente funcionan con gas o gasóleo, casi todo el consumo que mide el certificado es de combustible, y las placas apenas lo tocan. Dos viviendas de 120 m², la misma instalación solar:

Ejemplo simplificado con los factores de paso oficiales de la península (1,954 para la electricidad de red y 1,190 para el gas natural). El resultado real depende del programa de cálculo, de la zona climática y de los datos de la vivienda: solo el técnico puede darte la cifra.

De aquí salen tres reglas prácticas:

• Casa todo eléctrico (aerotermia, bomba de calor, termo eléctrico): es probable alcanzar el 30 % solo con placas.
• Casa con gas o gasóleo: las placas solas difícilmente bastan. Sí puede lograrse si en la misma actuación cambias la caldera por aerotermia o instalas un termo con bomba de calor.
• Vía alternativa: si tras la obra la vivienda queda en letra A o B, también se cumple el requisito, sea cual sea la reducción.

Qué parte del consumo de una bomba de calor cubren realmente las placas, y cómo programarla, lo vemos en aerotermia y placas solares.

Cómo leer la etiqueta

La etiqueta energética muestra dos escalas de letras, de la A a la G: una para el consumo de energía primaria no renovable, en kWh por metro cuadrado y año, y otra para las emisiones de CO₂, en kilos por metro cuadrado y año. Para la deducción del 40 % cuenta la primera. Al comparar el certificado previo y el posterior, fíjate en el número y no solo en la letra: una vivienda puede mejorar un 35 % su consumo sin cambiar de letra, y eso basta; o cambiar de letra mejorando menos, y eso solo basta si llega a la A o la B. Pide al técnico que te indique en la simulación las dos cifras, antes y después, y el porcentaje exacto de reducción, con dos decimales si queda cerca del umbral.

El calendario que hay que respetar

El error que más deducciones hace perder es encargar el certificado «de antes» cuando la instalación ya está montada. Sin un certificado previo válido, no hay comparación posible y la deducción no se puede aplicar.

Lo que exige el Real Decreto 390/2021

El certificado no es un trámite libre: la norma que lo regula fija condiciones que, si no se cumplen, pueden hacer que Hacienda no lo acepte como prueba de la mejora.

Fuente: Real Decreto 390/2021, artículos 6, 8 y 13, y Ley 35/2006 del IRPF, disposición adicional 50.ª, apartado 5.

Errores con el certificado que hacen perder la deducción

• El certificado previo es posterior al inicio de la obra. Basta con que la estructura esté montada para que ya no refleje el estado de partida.
• El certificado previo es demasiado bueno. Si un técnico poco riguroso calificó la vivienda mejor de lo que es, la mejora con placas parecerá menor y puede no llegar al 30 %.
• Los dos certificados no son comparables: superficies distintas, otro programa de cálculo o equipos de partida mal descritos. Por eso conviene que los haga el mismo técnico.
• El posterior se expide en 2027. Para viviendas, debe estar expedido antes del 1 de enero de 2027; pídelo en cuanto tengas el certificado de la instalación eléctrica.
• No se registran. Un certificado sin inscribir en el registro autonómico no cumple los requisitos de la deducción.

Qué más puede acercarte al 30 %

Si la simulación con las placas se queda corta, algunas medidas suben mucho el resultado con poca inversión, porque actúan sobre los servicios que mide el certificado:

Si se hacen dentro de la misma actuación, entre el certificado previo y el posterior, la mejora se mide sobre el conjunto, y el coste de las obras que la consiguen puede formar parte de la base de la deducción, con su límite de 7.500 € al año. El orden razonable de las mejoras está en placas solares o aislar la casa.

Cuánto cuesta y quién lo hace

El técnico debe visitar la vivienda al menos una vez. Desconfía de los certificados «a distancia» por 30 €: además de ser irregulares, un certificado previo hecho sin rigor suele dar una calificación de partida mejor de la real, y eso hace más difícil demostrar la mejora. Muchas instaladoras ofrecen gestionarlos; es cómodo, pero pide que el técnico sea independiente y que te entregue la simulación previa por escrito.

¿Compensa pagar los certificados?

Para la instalación de referencia de 3.780 €, la deducción del 40 % supone 1.512 € frente a 378 € con la del 10 %. Restando los 150-300 € de los dos certificados, la diferencia neta ronda los 830-980 €, siempre que el posterior acredite el 30 %. Si no lo acredita, lo único que se pierde es el certificado posterior: se vuelve a la deducción del 10 %, que sigue disponible si la instalación se termina en 2026.

La estrategia sensata: paga el certificado previo y la simulación. Si la simulación da una reducción holgada, por encima del 35 %, sigue adelante con la del 40 %. Si queda por debajo o muy justa, quédate con la del 10 %, que no exige nada más. Las dos deducciones son incompatibles para la misma instalación, pero puedes decidir cuál aplicar al hacer la declaración. Tienes la comparación completa en deducción del IRPF por placas solares.

Otros usos del certificado

• Vender o alquilar. Es obligatorio mostrarlo. Una letra mejor ayuda en la venta, y el certificado posterior te sirve durante diez años.
• Hipotecas y préstamos verdes. Algunos bancos bonifican el tipo según la calificación: mira financiar las placas con la hipoteca.
• Subvenciones de rehabilitación. Los programas de rehabilitación energética de viviendas y edificios piden el mismo tipo de justificación.
• Comunidades de propietarios. Para la deducción del 60 % en edificios, el certificado es del edificio completo y la mejora se mide sobre el conjunto.

Qué pedir al técnico

1. Visita a la vivienda y toma de datos real (superficies, cerramientos, equipos).
2. Certificado previo registrado, con su etiqueta.
3. Simulación por escrito del resultado con la instalación solar prevista, indicando el porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable.
4. Recomendación sobre qué medida adicional acercaría el resultado al 30 % si no se alcanza.
5. Certificado posterior, expedido y registrado dentro de plazo.

Si estás valorando varias mejoras a la vez —aislamiento, ventanas, aerotermia y placas—, el orden y la coordinación entre ellas los tratamos en placas solares o aislar la casa: qué hacer primero.

Fuentes y normativa: Real Decreto 390/2021 (procedimiento básico de certificación energética: arts. 6, 8 y 13) · Ley 35/2006 del IRPF (disposición adicional 50.ª).